■ 完全にロープストレッチを除外して考えたケース
１～３本目のボルト位置について考察します。
まずは、ロープの伸びがないケース。
１ピン目、３ｍ上で考慮します。
３ｍ＝通常、許容され、落ちても、致命的な怪我にはならないだろうと想定される。ボルダーの高さ。
原理をもとめるものなので、岩場の形状は考慮せず、単純に上に登っていくものとします。
１ピン目が３ｍにあるということは、２ピン目は最低３ｍ以内で、打たないといけないという意味です。２ピン目が６ｍ地点にあるとすると、ロープ全長６ｍですから、次のピンは６ｍ離して良いということになります。同様に、4ピン目は、12ｍのロープ全長ですから、12m離して良いということになります。（24ｍで４本）
≪基本形≫
1ピン目 ３ｍ
2ピン目 ６ｍ
3ピン目 １２ｍ
４ピン目 ２４ｍ
トータル：２４ｍ
さて、これが安全なのか？どうか？試し算をしてみたいと思います。
■ ロープの伸びを考慮すると
これはロープの伸びが考慮されていないので、現実には、この距離だけ、離して中間支点を入れると、確実にグランドフォールになります。
一般に、ダイナミックロープは、衝撃荷重で30％、静荷重で10％のロープの伸びがあります。
10％伸びる＝テンション、30％伸びる＝足元以下に支点があるときのフォール、です。
■ 10％
上記の支点間隔に10％の伸びを加算してみます。
１ピン目：３ｍ
２ピン目：６m 2ピン目直前で落ちると、６ｍの全長のロープストレッチの分、グランドフォールになる つまり、このピン配置は危険
３ピン目：1２ｍ ３ピン目直前で落ちると、12ｍの全長なのでロープストレッチの分、グランドフォールになる つまり、このピン配置は危険
ということになります。では、次のピンを打つときに、手前の支点までに、10％の伸びを配慮したらどうでしょう？
１ピン目：３ｍ地点
２ピン目：5.7ｍ地点 （3m×0.9 +３ｍ）
３ピン目：10.83地点 （5.7ｍ+（5.7×0.9）
この配置で行くと、１ピン目を取って、２ピン目を取る前の５ｍ地点でフォールすると、５ｍ×1.1＝５．５ｍのロープストレッチとなり、地上３ｍの支点では、50ｃｍしか地面から離れていないことになってしまいます。つまり、２ピン目直下は落ちられないということです。たぐり落ちと同じような状況ですね。
２ピン目を取って、１ｍ程度登った6.7ｍ地点でのフォールでは、6.7×1.1でロープストレッチ7.37ｍは、支点は、地上5.7ｍですから４ｍ地点で止まることになります。トータル墜落距離は、約3.3ｍです。けっこう落とされますね？
３ピン目を取る前の、たとえば、10ｍの地点で落ちれば、確実にグランドフォールします。ロープ全長10ｍに10％のロープストレッチを入れると11ｍで、5.7ｍ地点の支点２で折り返すと、5.7ｍ-11ｍ＝5.3となり、確実にグランドフォールです。
つまり、この設定での3ピン目の位置では、2-3ピン目の間では落ちれないです。安全にしたかったら、もっと手前で３ピン目を打たねばなりません。ではどこに打てば安全になるのでしょう？ 2ピン目に、３ｍを加算した8.7ｍで試算してみます。
１ピン目：３ｍ
２ピン目：5.7ｍ
３ピン目：８．7ｍ（5.7ｍ+３ｍ）
この３ピン目が安全なのか確かめるために、３ピン目の１ｍ下、7.7ｍ地点でクライマーがフォールしたとします。7.7ｍ+ロープストレッチ0.77ｍ＝8.47ｍがロープ全長ですから、2ピン目の位置が5.7ｍとすると、8.47-5.7ｍ＝2.77、つまり地上約３ｍの位置で止まることになります。7.7ｍから３ｍまで落ちるのですから、約4.7ｍの墜落とけっこうな距離です。
これは、ロープ伸び率10％、つまり、ロープ全長は1.1倍の計算でこれです。
実際は、５ｍのフォールはロングフォールで、30％のロープ伸び率です。1.3倍のロープ全長で計算しなおしてみますと…
7.7ｍ+ロープストレッチ2.31＝10.1ｍがロープ全長、2ピン目の位置から引くと、10.1の全長で、5.7ｍ地点から落ちると、地上1.3ｍで止まることになります。7.7ｍから1.3ｍまでおちるというのは大フォールですね。
ということで、３ピン目が２ピン目と離れていない、というのは、非常に重要なことなのです。
■ 考察
昔の人は、ロープの性能が低い時代に登っていました…つまりロープの伸びということを、ビレイする際に考慮せずに済んだ、という気配が濃厚です。
その分、人体が衝撃吸収体になってしまい、墜落でクライマーが衝撃を受けてしまい、人体が壊れる事故は多かったのではないかと思います。
しかし、現代のロープは衝撃吸収能が良く、ロープは大体、大フォールで30％伸びるように設計されています。
大体ロープには、どの体重で、というのも書いてあると思いますが、軽い人は伸びの良いロープ、重たい人は伸びないロープ、です。
■ 四阿屋の事故
四阿屋へ初めて行ったおり、３ピン目を取り損ねてグランドフォールした人を見ましたが、ビレイヤーの立ち位置は、１ピン目の真下で、２ｍもは離れておらず、きちんとしていました。それでも、グランドフォール…つまり、ボルト配置の設計が悪いということです。
こうした配置の悪さが、なぜ起こってしまったのか？というと、昔は、ロープが伸びなかったから、ということが言えるのでは？と思います。
このボルト配置の問題は、当時の装備では仕方なかった、という問題なので、普遍的で一朝一夕には替えようがないです。
また、一般に自分でプロテクションを打ちながらリードする習慣がないボルトクライマーにとっては、理解が難しいはずです。
逆にオールドクライマーにとっても、ロープの伸びでクライマーを守る時代になっているということは気がつきにくいです。ロープはそう頻繁に買い替えるものでない上、一度分かっていると納得してしまうと、再考しない傾向があります。
いくら支点が強固になっても、ロープストレッチによって、3ピン目以下のボルト配置が、クリティカルになっている、ということは、なかなか理解しがたいのではないかと思います。
■ ラオス
ラオスでは、この問題をどういう風に解決していたか？というと、大体３ｍ離れる前、２ｍ置きにピンが打ってありました。３ｍ離れるということも少なかったので、１ルート20本もヌンチャクをぶら下げていくことがありました。
１ピン目：２ｍ
２ピン目：３ｍ 2ピン目が近いことがポイント！１ｍくらいしか離れていない
３ピン目：５ｍ ２ピン目から２ｍしか離れていない。３ｍ地点からロープストレッチを加算した2.6ｍ落ちると、地面まで40ｃｍしかないので、この近さでもギリギリ。
4ピン目：７ｍ ３ピン目から２ｍしか離れていない。例えば、地上６ｍ地点から、ロープストレッチを加算した7.8ｍの距離を落ちると、地面から2.2ｍしか離れていないので、すごく安全という訳でもない。
ということになり、”２ｍ間隔で打ってあるよ”ということが、すぐさまチキン（＝臆病）ということで馬鹿にできる状況ではないのが分かると思います。
ラオスに行って楽しかったからってキチンクライマーということには、ならないです。それなりに危険です。やはり、３ピン目を取るまでは落ちるべきでない、というのはその通りです。
■ 逆にインスボンのような大ランナウトの岩場では
師匠が、韓国人のクライマーの馬鹿にされ、登り方を変えたために、自分のカムを取ってすぐに墜落し、10ｍも落とされたと苦情を言っていたのですが…。
支点を取ってすぐでも、現代のロープはとても良く伸びるので、落ちたら、けっこう距離を落とされます…。
テンションと言われて、テンションを掛けるのでも、ロープストレッチ分を手繰るのに、ロープが長く出ていれば出ているほど、ビレイヤーは手繰る回数が増えます。
ランナウトを楽しむ岩場では、ロングフォールはありえないと心し、支点を取ってすぐでも、ヤバいと思ったら、支点下の、反対側のロープを掴むなどして、フォールを自分で阻止するか、落ちる前にカムエイドしてしまうほうが良いのではないかと思います。
もちろん、それがオールフリーを賭けた記録的クライミングなら、カムを握ってしまった時点で、あーあ、Aゼロしちゃったよーとなるわけですが…そういう記録的登攀を登っているのではないかぎり、落ちることのデメリットのほうが、必ず大きいと思われます。師匠の場合は、かかとの骨折でした。かかと程度でも、日常の不便は計り知れません…特に足はクライミング自体ができなくなります。
大ランナウトの岩場は、もしかすると、2グレード下というよりも、何度もセカンドで登り、自動化してから、リードするのが良いかもしれません。
自分の墜落が予想できない、とか、ちょっとでも負担があるとすぐにあきらめて落ちる方針で日ごろ登っている、とかそういう場合は、ほんの些細な墜落をしているつもりで、予想以上の距離の大フォールになる可能性があります。
とくに、スラブは、寝ているので、どこで落ちても大根おろしですし、フェイス、クラックのような垂壁でも、３ピン目を取るまでは、墜落は禁忌、です。
昔の課題は、現代のロープのロープストレッチ（伸び）を考慮していないため、です。
今打たないとどうなるか？安全か？危ないか？は、自分で打ちながら、リードしていないと分かるようにならないような気がします。
セカンド（ビレイヤー）でも、きちんとしたリードクライマーのリードの様子を見ていれば、身につくのかもしれませんが…。考えていないビレイヤーだと、「もうそろそろ取らないと危険だよ」と下から声をかけることがビレイヤーの義務と気がつかないかもしれません。
■ 2006年の最新アルパインクライミングに…
『最新！アルパインクライミング』にこのような記述があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いわゆる「ロープを流して止める」制動確保は３０年ほど前までは、ビレイの鉄則だった。
それは、ビレイ方法も「肩がらみ」だったからという前提がある。
中略
７０年代前半～中盤で、おりしもビレイは「グリップビレイ」そして「エイト環」と大きく変わりつつあり、さらに現在のビレイデバイスが登場するにいたって、確保方法はロープを瞬間にロックする「静的確保」（スタティック）へと決定づけられたのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『最新！アルパインクライミング』が出版されたのは、2006年と、16年も前です…
2006年の30年前は、2022年の46年前。グリップビレイは、1970年代の技とすれば、もはや50年前の技術です。
スタティックに取るようになってから、すでに50年もたっています…（溜息）